Содержимое


Популярные категории

Пластиковые окна
от 6 158 ₽ /м²
Пластиковые окна
Пластиковые двери
от 13 290 ₽ /м²
Пластиковые двери
Остекление балконов
от 6 158 ₽ /м²
Остекление балконов
Загородное остекление
от 11 670 ₽ /м²
Загородное остекление
Остекление коттеджей
от 11 670 ₽ /м²
Остекление коттеджей
Алюминиевые системы ALURIX
от 39 900 ₽ /м²
Алюминиевые системы ALURIX
Пластиковые окна Melke Centum
от 11 672 ₽ /м²
Пластиковые окна Melke Centum

Дерево «живет» — даёт усадку, реагирует на влажность и температуру, поэтому важно правильно подготовить проём, выбрать надёжные окна ПВХ. Подготовили пошаговую инструкцию: она поможет выполнить установку самостоятельно и без ошибок.

В деревянном доме любое отклонение опасно: неверный зазор или жёсткие крепления приводят к перекосам. Обсада защищает оконную конструкцию от деформации при усадке, делает монтаж надёжнее.

По расчётам строителей, новый сруб за первый год теряет до 5–7% высоты, а старый — продолжает усаживаться на доли миллиметра ежегодно. Поэтому привычная схема монтажа окон, которая работает в панельном доме, здесь не подходит — нужна особая технология остекления.

Пластиковые окна обеспечивают качественное остекление и теплоизоляцию. Главное — выдержать нужные зазоры, правильно выполнить герметизацию. Мы разберём, как выбрать конструкцию, как подготовить проём, подобрать материалы, выполнить монтаж и чистовую отделку.

Из этой инструкции вы узнаете:

  • какие пластиковые окна выбрать для деревянного дома;
  • как правильно подготовить проём;
  • что нужно для установки окон и дверей;
  • как самостоятельно установить оконную конструкцию из ПВХ;
  • какие ошибки часто совершают при монтаже.

Соблюдая рекомендации, вы сможете провести установку самостоятельно: окно будет надёжно стоять, а в доме сохранится тепло и уют. Рекомендуем доверять установку окон специалистам, они учтут все технические особенности и требования по монтажу, а также вы всегда получаете гарантию на произведенные работы.

Какое пластиковое окно выбрать для деревянного дома

Перед покупкой стоит учесть особенности деревянного дома. Дерево со временем даёт усадку, немного меняет форму. Оптимальный вариант — пластиковая оконная конструкция из ПВХ с армированным профилем толщиной от 70 мм, 5–6 камерами, например Melke Evolution.

Для холодных регионов подойдёт двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим напылением, такой как Melke Centum — самое тёплое окно в России. Оно уменьшает теплопотери, защищает от шума.

Узкие 60-миллиметровые системы экономят бюджет, но плохо держат тепло и хуже переносят перекосы при подвижках сруба. Армирование внутри рамы должно быть замкнутым и толщиной от 1,5 мм. На больших створках (выше 1,4 м) стенки усилителя имеет смысл брать от 2 мм — иначе со временем нарушится геометрия.

ПВХ или алюминиевые конструкции: что подходит для сруба

Алюминиевые системы для остекления жилого деревянного дома применяют редко — холодный профиль промерзает, тёплый стоит дороже хорошего ПВХ. Но для остекления веранд, террас и беседок при даче алюминиевые раздвижные конструкции — рабочее решение: лёгкие, не боятся солнца и УФ. Для жилых комнат логичнее установить пластиковые. Сравним основные параметры.


Параметр

ПВХ-профиль 70–82 мм

Тёплый алюминий

Холодный алюминий

Сопротивление теплопередаче

0,80–0,99 м²·°C/Вт

0,55–0,70 м²·°C/Вт

0,30 м²·°C/Вт

Где уместно

Жилые комнаты, спальни, кухни, межкомнатные двери

Зимние сады, отапливаемые веранды, двери в пристройках

Летние террасы, беседки

Срок службы

40–60 лет

50–80 лет

50+ лет

Вес створки 1,5 × 1,5 м

~25 кг

~30 кг

~18 кг

Стоимость относительно ПВХ

1,0х

2,2–2,8х

0,9–1,1х

Преимущества пластикового окна

На фоне старых деревянных створок с форточками пластиковые конструкции выигрывают почти по всем параметрам. Главное — герметичность: при правильной установке три контура уплотнителя снижают инфильтрацию холодного воздуха практически до нуля.

Что ещё получает владелец дома или дачи, когда меняет деревянные окна на ПВХ:

  • тишину в комнате: двухкамерный пакет гасит до 32–34 дБ уличного шума;
  • нет ежегодной покраски и шпатлёвки щелей перед зимой;
  • фурнитуру с микропроветриванием: щель на 3–5 мм, через которую идёт мягкий приток воздуха без сквозняка;
  • защиту от взлома: противовзломные цапфы и грибовидные ответные планки усложняют отжим створки;
  • стабильную геометрию — армирование держит форму даже при подвижках стен.

По теплу пластиковые окна уверенно конкурируют с дорогим клееным брусом. Шестикамерный профиль с энергосберегающим пакетом удерживает в комнате те же градусы, что и стена из бруса 200 мм. В отопительный сезон это даёт экономию 12–18%.

Особенности установки окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме всегда выполняется через обсадную коробку (окосячку). Обсадную коробку делают из сухого дерева влажностью до 12%, вставляют в проём по системе «шип–паз». Между верхом обсады и стеной оставляют компенсационный зазор, заполняя его джутом или льноватином.

Окосячка — инженерная необходимость. Бревно или брус усыхает по высоте сильнее, чем по длине, и без подвижного футляра вертикальные нагрузки приходят прямо на раму. Существует несколько типов обсады:

  • в закладной брусок: самый бюджетный, подходит для бань и хозблоков;
  • в шип-монолит: универсальный, чаще всего применяется в жилых срубах;
  • в колоду: самый трудоёмкий, повторяет старинную технологию, нужен для исторических построек;
  • черновая окосячка с чистовым наличником — компромисс по цене и эстетике.

Установка рамы внутрь окосячки идёт по тем же правилам, что и в каменной стене: уровень, отвес, крепление к боковинам через анкерные пластины. Сама окосячка крепится к венцам только через нижнюю обвязку — верх и бока остаются подвижными.

Когда установить окна: до или после усадки

Свежий сруб нельзя загружать тяжёлыми оконными блоками сразу после возведения. Оптимальный срок остекления — через 9–12 месяцев, когда основная усадка прошла. Если хочется заехать в дом раньше, выручает та же окосячка с увеличенным компенсационным зазором до 80 мм. Каркасные и СИП-дома усадке практически не подвержены — там монтаж выполняется без обсады, по обычной технологии.

“Монтаж окон в деревянном доме — одна из самых сложных задач в оконной сфере, потому что дерево “живет” еще несколько лет после строительства: дом дает усадку, меняет геометрию и двигается по сезонам. Главная ошибка — ставить окно напрямую в проем без окосячки: в таком случае стены начинают давить на раму, появляются перекосы, продувания и проблемы с открыванием створок. Хороший монтаж в деревянном доме — это не только пена и крепеж, а правильно рассчитанные компенсационные зазоры, качественная обсадная коробка и понимание того, как поведет себя дом через 2–3 года эксплуатации.”

(с) Руководитель отдела монтажа Иван Иванович Гобан

Подготовка к установке окна: инструменты и материалы

Перед тем как приступить к установке пластиковых окон или межкомнатных дверей в деревянном доме, важно подготовить всё заранее. На этом этапе закладывается качество будущего монтажа.

Из инструментов для работ понадобятся:

  • рулетка и уровень;
  • дрель и шуруповёрт;
  • пистолет для монтажной пены;
  • ножовка и канцелярский нож.

Оконную конструкцию фиксируют на анкерные крепления или монтажные пластины. Герметизацию обеспечивают монтажная пена с низким расширением, саморасширяющаяся лента СТИЗ, а также пароизоляционные и гидроизоляционные ленты. Если установка выполняется самостоятельно, стоит заранее подготовить деревянные или пластиковые клинья для временного выравнивания рамы.

Основные материалы:

  • эластичная монтажная пена, устойчивая к перепадам температуры;
  • утеплители — джут, льноватин или минвата (для заполнения зазоров);
  • пароизоляционная лента;
  • диффузионная лента;
  • саморезы и анкеры (по длине и плотности материала обсады).

Расходники подбирают под сезон. Летом подходит пена с диапазоном +5…+35 °C, для зимнего остекления берут составы, работающие до –10…–18 °C. Не стоит экономить на ленте СТИЗ — именно она защищает шов снаружи от продувания и УФ.

Замер: как снять размеры проёма правильно

Размеры снимают по внутренним граням окосячки, а не по бревну. Замер делают в трёх точках по ширине (низ, середина, верх) и в трёх по высоте — берут наименьшее значение и вычитают монтажный зазор: 20 мм по бокам, 15 мм сверху, 30–50 мм снизу под подставочный профиль. Если размеры отличаются больше чем на 10 мм, проём кривой, его надо выравнивать рубанком или фрезером по обсаде.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Ниже — пошаговая инструкция монтажа пластиковой оконной конструкции в деревянном доме. Краткий алгоритм поможет правильно подготовиться, поставить раму и завершить остекление без ошибок, даже если вы делаете всё самостоятельно.

  1. Подготовка к монтажу. Оцените состояние стен и проёма, учтите усадку, подготовьте инструменты и материалы.
  2. Демонтаж старого остекления. Аккуратно снимите створки и рамы, удалите старую пену и мусор, очистите проём.
  3. Подготовка проёма. Проверьте размеры, выровняйте поверхности, обработайте дерево антисептиком.
  4. Установка рамы. Конструкцию нужно вставить в обсаду, выставить по уровню и поставить с учётом вертикали. Для надёжности закрепить анкерами или саморезами.
  5. Герметизация швов. Снаружи приклейте СТИЗ, зазор заполните монтажной пеной, изнутри — закройте пароизоляционной лентой. Такой монтаж, если всё сделано правильно, защищает от влаги, сохраняет тепло.
  6. Финальная проверка. Убедитесь, что створки двигаются свободно, проверьте плотность прижима, отсутствие сквозняков.

Перед запениванием снимите створки и удалите штапики со стеклопакетов — голую раму проще выставить по уровню. Анкерные пластины крепят с шагом не более 700 мм, отступ от углов — 150–180 мм. Крепёж идёт только в боковины и низ обсады, не в брус. Длина самореза 70 мм — этого достаточно, чтобы не пробить окосячку насквозь.

На остекление одного среднего проема 1,3×1,4 м у новичка своими руками уходит 4–6 часов с учётом отдыха. Бригада из двух мастеров справляется за полтора-два часа.

Установка подоконника, откосов и отливов

Подоконник, откос и отливы — элементы отделки: они завершают монтаж.

Подоконники, например бренда Melke, устанавливают на подставочный профиль. Его нужно поставить с небольшим уклоном внутрь комнаты (1–2 мм на 10 см ширины). Пространство под подоконником заполняют пеной, а после высыхания аккуратно срезают излишки.

Под плиту обязательно подкладывают пластиковые маяки через каждые 40–50 см — без них пена при расширении выгнет панель горбом. Сверху на время высыхания пены кладут груз 5–10 кг.

Отливы монтируют снаружи — это металлическая или пластиковая планка, отводящая дождевую воду. Её устанавливают с уклоном наружу, герметизируют стык силиконовым герметиком.

Откосы закрывают стык между рамой и стеной, могут быть пластиковыми, гипсокартонными или деревянными. При установке важно тщательно заделать швы: чтобы не появлялись «мостики холода», не конденсировалась влага.

Откосы в срубе чаще делают деревянными — из той же породы, что и сама окосячка. Отделка сосновой доской с маслом или морилкой выглядит органично и не спорит с фактурой стен. Финишная установка наличников выполняется только после того, как пройдёт минимум 2–3 недели и материалы примут окончательную форму.

Двери в деревянном доме: тот же принцип

Если в проекте предусмотрены межкомнатные пластиковые двери, логика работ повторяется. Любой проём в срубе — потенциальная зона деформации, поэтому двери тоже ставят в окосячку с компенсационным зазором сверху.

Балконные двери и портальные системы из ПВХ монтируют по той же схеме, что и окна, но с усиленным армированием порога. Тёплые алюминиевые двери для веранды собирают по аналогии с алюминиевым остеклением. Совмещённый заказ — окна и двери одного производителя — экономит 8–15% бюджета и упрощает гарантийное обслуживание.

Вопросы и ответы по установке окон в деревянном доме

Нужно ли ждать усадку дома перед установкой?

Да, особенно если дом новый. Дерево даёт усадку в течение первых 6–12 месяцев. Если ставить конструкцию нужно сразу, используют обсадную коробку с компенсационным зазором.

Какой утеплитель лучше использовать между рамой и стеной?

Лучше выбирать эластичные материалы — джут, льноватин или специальную монтажную пену с низким расширением. Натуральные материалы дышат, не слёживаются и не боятся влажности древесины.

Как ухаживать за конструкцией после монтажа?

Регулярно проверяйте швы и герметичность, очищайте уплотнители, смазывайте фурнитуру. Раз в год обработайте уплотнители силиконовой смазкой, осматривайте наружный шов и при необходимости обновляйте ленту или герметик.

Какое окно лучше выбрать для деревянного дома?

Оптимальный вариант — пятикамерный профиль 70 мм с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом.

Можно ли установить окно своими руками?

Да, при условии, что вы соблюдаете технологию монтажа и используете качественные материалы. Желательно, чтобы окосячка уже была собрана профессионалами. И обязательно нужен напарник: рама весом 40–60 кг в одиночку выставляется тяжело, велик риск перекоса.

Частые ошибки и как их избежать

Девять из десяти проблем с остеклением сруба связаны не с качеством профиля, а с нарушениями технологии. Производитель даёт гарантию на конструкцию, но не на монтаж, и претензия по треснувшему стеклу из-за раздавленной рамы рассматриваться не будет. Разберём типичные просчёты, которые встречаются у самостоятельных мастеров и неаккуратных бригад:

  1. Установка без окосячки. Самая дорогая по последствиям. Через год-два рама деформируется, створки клинит, стеклопакет лопается. Лечится только полным демонтажом и установкой обсады заново.
  2. Использование бытовой пены. Подойдут только профессиональные составы с низким расширением.
  3. Крепление рамы прямо в венец. Саморез, забитый в бревно через окосячку, лишает обсаду подвижности. Сруб «садится», а крепёж тянет за собой раму. Правильно — крепить только в боковины и низ обсадной коробки.
  4. Отсутствие пароизоляции на внутреннем шве. Влажный воздух из комнаты проникает в монтажную пену, конденсируется и за 2–3 сезона разрушает её. Внутренний контур обязательно проклеивают пароизоляционной лентой по всему периметру.
  5. Неправильно снятые размеры. Замер на глаз или по одной точке приводит к тому, что готовая рама не входит в проём или болтается с зазорами по 4 см. Замер делают минимум в трёх точках по каждой оси и используют наименьшее значение.
  6. Работы в дождь или мороз ниже паспортных значений. Летняя пена при –5 °C не схватывается и оседает, лента ПСУЛ намокает и теряет адгезию. Если проводить работы приходится в холод, берут зимние составы и закрывают проём временной плёнкой от осадков.
  7. Игнорирование антисептика. Торцы проёма и обсады обязательно обрабатывают пропиткой против грибка перед началом работ. Через шов всегда идёт небольшое количество влаги, и без защиты древесина начинает темнеть уже через 2–3 года.

Установка пластиковых окон в деревянном доме — это не так сложно, как кажется. Чтобы сделать всё правильно, проверьте геометрию проёма, используйте качественные крепления, следите за герметизацией остекления. Если выполнить монтаж аккуратно, с хорошими креплениями и утеплением, и окна, и двери будут смотреться гармонично, обеспечат комфорт в любое время года.

Источники информации

  1. https://www.forumhouse.ru/journal/themes/88-ustanavlivaem-plastikovoe-okno-v-derevyannom-dome
  2. https://internet-law.ru/gosts/gost/69667/
  3. https://www.wikipro.ru/wiki/kak-pravilno-ustanovit-okna-v-derevyannom-srube/
  4. https://domidei.ru/articles/pravila-ustanovki-okon-v-derevyannom-dome